Промывка гидрокомпенсаторов со снятием и полной разборкой

[arn123]

с плошадок под посадку корпуса распредвала местами от 0.3 до 0.8 мм
замерял на других головках, на одной это расстояние 25,5 на другой 23, правда, как на них работали компенсаторы - неизвестно

[Иван]

да нормально они будут работать, смысл компенсатора в том что нет теплового зазора и поэтому нет удара кулачка по клапану (или рокеру), а ход поршня в самом гидрике довольно большой и с запасом... для подстраховки можно поставить 2 прокладки между головой и постелью, но думаю не стоит, 0.8 не так уж много.
а почему такой разброс 0.2-0.8? и именно шлифовали или фрезеровали?

[amerikanec]

Может не в тему ,но может пригодится.При ремонте 3,1 менялись часть клапанов,два не нашел.Пришлось колхозить.Поставил волговские,клапан на 1,5 мм короче чем родной.Регулировки хватило,на работу ни как не повлияло.Во всяком случае пока,проехал уже 5000км без проблем.

[arn123]

одна постель сторона впуска от 0 до 0.3, сторона выпуска до 0.8 шлифовалс уже не первый раз, обычно шлифуют низ, а верх забывают

... ход поршня в самом гидрике довольно большой и с запасом ... -а в цифрах?

[Иван]

в цифрах попробую сказать 9-го, буду в гараже...
зачем вы головы шлифуете, никогда не шлифовал и не проверял их, и проблем не было, протяжка в 5 заходов и всё нормально... 6 и 8 цилиндров рядные другое дело, там плоскости громадные и перепады температур...
кстати завод допускает у нас неплоскостность до 0.2мм

[arn123]

неплоскостность посадки под корпус распредвала состовляла 0.7 мм, если не шлифовать- распредвал просто заклинит

[Иван]

а если эту плоскость померить на затянутой голвке?

[arn123]

купил уже шлифованную с нижнеи стороны

[arn123]

протяжка в 5 заходов и всё нормально...

это как, подробнее можно?

[Иван]

с динамометром момент затяжки делишь на 5 равных частей и затягиваешь постепенно по кругу в 5 заходов, башка если поведена, то выравнивается при такой затяжке, перед последним заходом перекур на 1 час... померил ход поршня в гидрике, особо точно не замерить, в пределах 2.5-3мм получается...

[arn123]

Накопал в интернете -полезная статейка про AUDI 80 , почти мой случай, может еше кому сгодится

""Головка блока цилиндров.
В глаза сразу бросился прогоревший выпускной клапан 3-го цилиндра. Вот куда делась компрессия! Также странным показался тот факт, что клапана "утоплены" в глубь головки, как будто седла клапанов "провалились" в воздушные каналы ГБЦ. Снимаем распред. вал, вытаскиваем компенсаторы, рассухариваем клапаны и смотрим… Фаски впускных клапанов шириной около 3 мм, выпускных около 4 мм - очень много! Направляющие втулки выпускных клапанов разбиты. (Радиальный люфт в районе тарелки клапана составляет около 2 мм!)
Теперь вопрос: почему прогорел клапан? Возможно, широкая фаска на выпускном клапане препятствовала процессу передачи тепла от клапана через его седло в тело ГБЦ. Плюс к этому работа на газе, чье октановое число больше 100, и скорость горения, по сравнению с бензином, намного ниже. Но с другой стороны, калорийность газа ниже, чем у бензина. Следовательно и температура в камере сгорания при работе на газе тоже будет ниже. Но, тем не менее, прогары клапанов на AUDI это редкость!
Тут снова задумались о странно "утопленных" клапанах. Ну, конечно же! Клапан "утоплен" в седло, следовательно он сжал плунжер гидрокомпенсатора до минимума и тот, в свою очередь, толкателем уперся в тыльную часть кулачка распределительного вала. Проверяем…
Засухариваем выпускной клапан, ставим "пустой" гидрокомпенсатор (о процессе "опустошения" гидрокомпенсатора читайте в конце статьи*), и сверху прикладываем распред. вал. Не тут-то было! Распред. вал не ложится на постель. Измеренный зазор между опорой распред. вала и ее постелью составляет 0.2 мм. Это значит, что на холодном двигателе клапан был "зажат" на 0.2 мм, а при прогретом моторе эта величина могла достичь 0.5 мм, т.е. клапан плотно не закрывался! Вот вам и причина его прогара. Об эффекте полностью "сдавленных" гидрокомпенсаторов говорит и тот факт, что они не "стучали" при работе двигателя, хотя в картере было чуть больше 1 литра моторного масла (?!), которое вытекло через негерметичный датчик давления масла.
Итак, перепрессовываем направляющие втулки выпускных клапанов и шарошками правим все седла. Очищяем клапаны от нагара и абразивной пастой притираем рабочие фаски. (Кстати, при покупке новых клапанов или подборе из б/у можно воспользоваться обычным магнитом. Впускные клапана всех легковых автомобилей "магнитятся". Выпускные клапаны изготавливаются из жаропрочной стали либо полностью, либо частично: шток клапана из "обычной" стали, а тарелка из "жаропрочной" с последующей их сваркой. Такие клапаны не "магнитятся", и не прогорают. Пользуясь этим простым способом, вы защитите себя от огромного количества подделок, заполонивших наши магазины). Устанавливаем маслосъемные колпачки и укороченные клапаны. (Рекомендую наждачной бумагой зернистостью Р1500-Р2000 прошлифовать шток клапана в том месте, где по его поверхности работаем кромка маслосъемного колпачка. При рассухаривании клапана его шток царапается сухариками, особенно при использовании трубки и ударного инструмента, например молотка). Забегая вперед скажу, что выпускные клапаны пришлось укорачивать практически на 1.5 мм, впускные - на 1 мм. Засухариваем клапаны. Готово! Далее следует окончательная проверка. Устанавливаем "пустой" компенсатор на клапан, укладываем распред. вал тыльной стороной кулачка на толкатель гидрокомпенсатора и щупом замеряем зазор между распред. валом и толкателем. Зазор должен быть не менее 0.5 мм! Так поступаем поочередно со всеми клапанами. После проверки можно устанавливать остальные "пустые" гидрокомпенсаторы, укладывать распред. вал и затягивать его крышками.
Дальнейший процесс сборки происходит в последовательности обратной его разборки.
После первого запуска двигателя через несколько минут остановите его и проверьте уровень масла - обычно требуется долить от 0.5 л до 1 л масла. Это важно, в первую очередь, для гидрокомпенсаторов, которые бывают чувствительны к уровню масла и при его падении могут "застучать". Также во время первого запуска "пустые" компенсаторы могут длительное время "стучать", вплоть до полного прогрева двигателя. Редко, но иногда приходиться ждать до 30-40 мин, пока стук не исчезнет. После того, как двигатель поработает 1-1.5 часа на различных режимах, следует заменить масленый фильтр другим.""



полностью http://www.auto-13.narod.ru/Hantieren/Off/GidroAUDI.htm

[Иван]

шкуркой нельзя шлифовать, её абразив въедается в металл и дальше в работе тоже будет "шлифовать"...

[sAn4es]

поменял свои гидрики все..
При вынимании продавливались с усилием пальцев все кроме трех.. Три, и все по впуску (но каждый в своем цилиндре), были пустыми..
Возни конечно очень много и надо длинные руки..
Колесо не снимал Вынул форсунки и весь верх разобрал
Дольше возился с установкой на место цепи..
поставил INA от газа..
Движка не слышно


Осталось 15 гидриков Если кому нужны для опытов то пишите Пока не выкинул

[DIMOS]

поменял свои гидрики все..
При вынимании продавливались с усилием пальцев все кроме трех.. Три, и все по впуску (но каждый в своем цилиндре), были пустыми..
Возни конечно очень много и надо длинные руки..
Колесо не снимал Вынул форсунки и весь верх разобрал
Дольше возился с установкой на место цепи..
поставил INA от газа..
Движка не слышно


Осталось 15 гидриков Если кому нужны для опытов то пишите Пока не выкинул

НЕ ВЫКИДЫВАЙ Я ТУТ ДЛЯ 2 ГОЛЬФА КОМПЛЕКТ ПРИКУПИЛ А СРАВНИТЬ НЕ С ЧЕМ,НУ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ!!!ЦЕНА ПРОСТО СМЕХ.

[sAn4es]

поменял свои гидрики все..
При вынимании продавливались с усилием пальцев все кроме трех.. Три, и все по впуску (но каждый в своем цилиндре), были пустыми..
Возни конечно очень много и надо длинные руки..
Колесо не снимал Вынул форсунки и весь верх разобрал
Дольше возился с установкой на место цепи..
поставил INA от газа..
Движка не слышно


Осталось 15 гидриков Если кому нужны для опытов то пишите Пока не выкинул

НЕ ВЫКИДЫВАЙ Я ТУТ ДЛЯ 2 ГОЛЬФА КОМПЛЕКТ ПРИКУПИЛ А СРАВНИТЬ НЕ С ЧЕМ,НУ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ!!!ЦЕНА ПРОСТО СМЕХ.

на ауди Б3 тоже ставил эти же...
подходят НА пассат Б3 тоже подходят