Что делать если не заводится 2.3
Добавлено: 01 сен 2013 20:07решил темку такую создать, чтоб меньше вопросов одних и тех же...
1. проверяем наличие бензина в баке, датчик уровня неожиданно может начать врать. самый простой способ - залить 10 литров..
2. проверяем БН, даёт ли он нужное давление. как это делать будете вы - не знаю, но есть пару способов, сначало более доступный - под днищем отсоединить топливопровод от фильтра, и подсоединить к нему любой манометр, даже от ножного насоса.. второй более простой, но менее доступный, т.к. нужны съёмники топливопроводов, под капотом разъединяете магистраль, и к ней точно так же манометр.. включаем зажигание и смотрим что накачало, должно не менее 4атм, или бар... если БН не работает вообще, кидаем плюс напрямую на свободную фишку которая болтается возле датчика МАР на впускном коллекторе. если БН заработал, значит неисправна цепь его питания, где-то обрыв, как правило сигнализацией разрывают провод на него возле левой ноги водителя. если реле накрылось, то движок заведётся после маслания стартером до появления масляного давления..
3. прозваниваем ДПКВ - отсоединяем фишку от модуля зажигания, отодвигаем гофру и находим витую пару (два провода перекрученных между собой по всей длине), такая пара там всего одна - перепутать невозможно, тестером смотрим сопротивление - в районе 600-700 ом, думаю ещё плюс или минус 100ом в любую сторону тоже нормально будет. если ничего нет, добираемся до самого датчика, он находится под впускным коллектором слева от стартера, и уже звоним проводку к нему и сам датчик..
4.Модуль зажигания, проверка:
Выводы проводов с разъема БЗ -
F G H J K L
A B
A -белый- управляющий сигнал катушки зажигания 1-4 цилиндров
B -оранжевый-управляющий сигнал катушки зажигания 2-3 цилиндров
F -желтый- на датчик положения коленвала (витая пара)
G -фиолетовый с белой полосой- сигнал 7x Reference Signal от ЕСМ
H -Красный с черной полосой- схемная земля с ЕСМ
J -фиолетовый- на датчик положения коленвала (витая пара)
K -Черный- масса для модуля зажигания
L - розовый- 12В с замка зажигания
- проверка поступления 12В на модуль. Проверять надо относительно проводов К и L при включенном зажигании.
- проверка ДПКВ. Сопротивление датчика 500-900 Ом. Проверка импульса от ДПКВ осуществляется осциллографом или мультиметром в режиме AC с пределом до 2В. В момент когда крутим стартером на выводах ДПКВ присутствуют колебания 0.5-1.3В.
- проверка 7x Reference Signal. Для проверки потребуется мультиметр с возможностью измерения частоты или осциллограф. Измерения производятся G-H. Включаем зажигание показания прибора 0 Hz. Включаем ключ на старт, прокручиваем стартером несколько оборотов. Прибор должен показать 29-39 Гц. Если это произошло , то ДПВК работает и ЕСМ сигнал от БЗ получает.
- проверка управляющих сигналов на катушки. Для проверки потребуется мультиметр с возможностью измерения частоты или осциллограф. Измерения производятся А-К или В-К. Разъем должен быть подключен к модулю. Включаем зажигание показания прибора 0 Hz. Включаем ключ на старт, прокручиваем стартером несколько оборотов. Прибор должен показать около 5 Гц. Также проверяется сигнал на вторую пару.
- проверка выхода на управление катушками, маленький разъем на 3 вывода. Проверяется без подключенных катушек зажигания. От центрального к крайним контактам. Включаем зажигание показания прибора 0 Hz. Включаем ключ на старт, прокручиваем стартером несколько оборотов. Прибор должен показать около 5 Гц.
5. катушки зажигания, их корпус, колпаки свечные... если только не вылетели полностью обе катушки, движок заводиться не будет совсем, в других случаях будет заводиться на 2-х цилиндрах, или на трёх, или схватывать уверенно...
остальные датчики, даже если выкинуть все, без них движок должен завестись в любом случае...
надо посмотреть номера проводов на колодках к мозгу по которым плюсы подходят...
6. проверяем плюсы на мозге, один приходит от замка зажигания, как идёт на машине не знаю, на мозг приходит на синий коннектор C3 № BD16 - самый крайний розовый.. второй - постоянный, идёт от плюсового болта что на левом брызговике, спускается вниз, и далее по нижнему жгуту идёт на главный разъём подкапотной проводки который на правом брызговике, попутно наверно ещё с чем-то соединяется, и далее в мозги на маленький розовый коннектор С2 № РА5 красный.. эти два плюса есть питание мозгов, не будет хотя бы одного - вообще ничего не будет.... попутно (пока в мозгах) проверяем цепь питания реле БН, уходит на него с того же розвого коннектора С2, провод т.зелёный с белой полосой под № РА8 (почти рядом с предыдущим, который постоянный, между ними пустые колодки).
дополняем тему кто ещё что дельного подскажет
например по массам мозга - где подсоединяются к кузову, ну и остальное что по теме... 
7. далее, если все вышеперечисленное в норме, меряем компрессию...
8. далее скручиваем рампу и подставляем под нее сосуд для бензина и начинаем крутить мотор... смотрим распыл форсунок... если форсы пылят - ставим рампу на место... если нет, убеждаемся что приходят на них импульсы...
9. лезем в правую часть двигателя (по ходу движения) ... снимаем расширительный бачок, ремень, крепления, генератор, вскрываем крышку грм и смотрим метки...
1. проверяем наличие бензина в баке, датчик уровня неожиданно может начать врать. самый простой способ - залить 10 литров..
2. проверяем БН, даёт ли он нужное давление. как это делать будете вы - не знаю, но есть пару способов, сначало более доступный - под днищем отсоединить топливопровод от фильтра, и подсоединить к нему любой манометр, даже от ножного насоса.. второй более простой, но менее доступный, т.к. нужны съёмники топливопроводов, под капотом разъединяете магистраль, и к ней точно так же манометр.. включаем зажигание и смотрим что накачало, должно не менее 4атм, или бар... если БН не работает вообще, кидаем плюс напрямую на свободную фишку которая болтается возле датчика МАР на впускном коллекторе. если БН заработал, значит неисправна цепь его питания, где-то обрыв, как правило сигнализацией разрывают провод на него возле левой ноги водителя. если реле накрылось, то движок заведётся после маслания стартером до появления масляного давления..
3. прозваниваем ДПКВ - отсоединяем фишку от модуля зажигания, отодвигаем гофру и находим витую пару (два провода перекрученных между собой по всей длине), такая пара там всего одна - перепутать невозможно, тестером смотрим сопротивление - в районе 600-700 ом, думаю ещё плюс или минус 100ом в любую сторону тоже нормально будет. если ничего нет, добираемся до самого датчика, он находится под впускным коллектором слева от стартера, и уже звоним проводку к нему и сам датчик..
4.Модуль зажигания, проверка:
Выводы проводов с разъема БЗ -
F G H J K L
A B
A -белый- управляющий сигнал катушки зажигания 1-4 цилиндров
B -оранжевый-управляющий сигнал катушки зажигания 2-3 цилиндров
F -желтый- на датчик положения коленвала (витая пара)
G -фиолетовый с белой полосой- сигнал 7x Reference Signal от ЕСМ
H -Красный с черной полосой- схемная земля с ЕСМ
J -фиолетовый- на датчик положения коленвала (витая пара)
K -Черный- масса для модуля зажигания
L - розовый- 12В с замка зажигания
- проверка поступления 12В на модуль. Проверять надо относительно проводов К и L при включенном зажигании.
- проверка ДПКВ. Сопротивление датчика 500-900 Ом. Проверка импульса от ДПКВ осуществляется осциллографом или мультиметром в режиме AC с пределом до 2В. В момент когда крутим стартером на выводах ДПКВ присутствуют колебания 0.5-1.3В.
- проверка 7x Reference Signal. Для проверки потребуется мультиметр с возможностью измерения частоты или осциллограф. Измерения производятся G-H. Включаем зажигание показания прибора 0 Hz. Включаем ключ на старт, прокручиваем стартером несколько оборотов. Прибор должен показать 29-39 Гц. Если это произошло , то ДПВК работает и ЕСМ сигнал от БЗ получает.
- проверка управляющих сигналов на катушки. Для проверки потребуется мультиметр с возможностью измерения частоты или осциллограф. Измерения производятся А-К или В-К. Разъем должен быть подключен к модулю. Включаем зажигание показания прибора 0 Hz. Включаем ключ на старт, прокручиваем стартером несколько оборотов. Прибор должен показать около 5 Гц. Также проверяется сигнал на вторую пару.
- проверка выхода на управление катушками, маленький разъем на 3 вывода. Проверяется без подключенных катушек зажигания. От центрального к крайним контактам. Включаем зажигание показания прибора 0 Hz. Включаем ключ на старт, прокручиваем стартером несколько оборотов. Прибор должен показать около 5 Гц.
5. катушки зажигания, их корпус, колпаки свечные... если только не вылетели полностью обе катушки, движок заводиться не будет совсем, в других случаях будет заводиться на 2-х цилиндрах, или на трёх, или схватывать уверенно...
остальные датчики, даже если выкинуть все, без них движок должен завестись в любом случае...
надо посмотреть номера проводов на колодках к мозгу по которым плюсы подходят...6. проверяем плюсы на мозге, один приходит от замка зажигания, как идёт на машине не знаю, на мозг приходит на синий коннектор C3 № BD16 - самый крайний розовый.. второй - постоянный, идёт от плюсового болта что на левом брызговике, спускается вниз, и далее по нижнему жгуту идёт на главный разъём подкапотной проводки который на правом брызговике, попутно наверно ещё с чем-то соединяется, и далее в мозги на маленький розовый коннектор С2 № РА5 красный.. эти два плюса есть питание мозгов, не будет хотя бы одного - вообще ничего не будет.... попутно (пока в мозгах) проверяем цепь питания реле БН, уходит на него с того же розвого коннектора С2, провод т.зелёный с белой полосой под № РА8 (почти рядом с предыдущим, который постоянный, между ними пустые колодки).
дополняем тему кто ещё что дельного подскажет
например по массам мозга - где подсоединяются к кузову, ну и остальное что по теме... 7. далее, если все вышеперечисленное в норме, меряем компрессию...
8. далее скручиваем рампу и подставляем под нее сосуд для бензина и начинаем крутить мотор... смотрим распыл форсунок... если форсы пылят - ставим рампу на место... если нет, убеждаемся что приходят на них импульсы...
9. лезем в правую часть двигателя (по ходу движения) ... снимаем расширительный бачок, ремень, крепления, генератор, вскрываем крышку грм и смотрим метки...
имел в виду если по механической части всё в порядке. но пусть будет, раз уж... 