Аккумулятор

[Александр]

Дополнение: Если кто прочитал и не увидел - Дерьмовые провода менять однзначно!!! Если есть сомнение по кокому либо соединению - устронять !!!

Схема Тазика ни чем не лучше Пончика, во многом уступает по какчеству соединений во всех модельных рядах.

[Vit]

Дополнение: Если кто прочитал и не увидел - Дерьмовые провода менять однзначно!!! Если есть сомнение по кокому либо соединению - устронять !!!

Схема Тазика ни чем не лучше Пончика, во многом уступает по какчеству соединений во всех модельных рядах.

я тебе про фому, ты мне про ерему!!!!
еще раз узучи схему!!!! не посмотришь, все посты буду ТВОИ удалять!!!!!!! тебе лень зад поднять , капот открыть , и НА МАССУ КУЗОВА!!!!!!! ПОСМОТРЕТЬ!!!!!!!!! ТАМ ДВА ПРОВОДА!!! ОДИН НА ДВИГЛО , А ОДИН НА КУЗОВ!! иди и сравни их! и в схему ЗАГЛЯНИ!!!!!!!!!!

[Владмир]

Дааа! Я опять попал не туда...

[Vit]

Дааа! Я опять попал не туда...

[Александр]

Смотрел. Не знаю у кого как, но на маем авто провода силовые от АКБ еще родные стоят, для подключения к америконскому кимулятору, я к ним латунные клемы нашего формата прикрутил. Так вот по два провода толщиной с палец от каждой клемы. Плюс на стартер и на распределитель проводки ( он же контакт для внешнего питания) дальше чуть тоньше на генератор. Минус на ДВС около стартера и на корпус кузова. Еще один провод между ДВС и кузовом со стороны компессора кондея. (похож на заводской). Этого вполне достаточно для нормальной работы. Если провода в хорошем состоянии. (без корозии и не припаленные)

[Vit]

. Минус на ДВС около стартера и на корпус кузова.

предется тебе еще раз идти смотреть, разницу в сечении увидел?

Еще один провод между ДВС и кузовом со стороны компессора кондея. (похож на заводской)

а это и есть "колхоз" но очень полезный, об этом я и говорю и пишу! что нужен доп провод!!!
еще осталось тебе схемку посмотреть....

[Александр]

Немного ликбеза... Может кому пригодится.

Свинцово-кислотный аккумулятор — наиболее распространенный на сегодняшний день тип аккумуляторов, изобретен в 1859 году французским физиком Гастоном Планте. Основная область применения: стартерные батареи в автомобильном транспорте.
Принцип действия
Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в сернокислотной среде. Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции, к которым в конце заряда добавляется реакция электролиза воды, сопровождающаяся выделением кислорода на положительном электроде и водорода — на отрицательном.
Устройство
Элемент свинцово-кислого аккумулятора состоит из положительных и отрицательных электродов, сепараторов (разделительных решеток) и электролита. Положительные электроды представляют собой свинцовую решётку, а активным веществом является окись свинца (PbO2). Отрицательные электроды также представляют собой свинцовую решётку, а активным веществом является губчатый свинец (Pb). На практике в свинец решёток добавляют сурьму в количестве 1-2 % для повышения прочности. Электроды погружены в электролит, состоящий из разбавленной серной кислоты (H2SO4). Наибольшая проводимость этого раствора при комнатной температуре (что означает наименьшее внутреннее сопротивление и наименьшие внутренние потери) достигается при его плотности 1,26 г/см3. Однако на практике, часто в районах с холодным климатом применяются и более высокие концентрации серной кислоты, до 1,29 −1,31 г/см3. (Это делается потому, что при разряде свинцово-кислотного аккумулятора плотность электролита падает, и температура его замерзания, т.о, становится выше, разряженный аккумулятор может не выдержать холода.)
В новых версиях свинцовые пластины (решетки) заменяют вспененным карбоном, покрытым тонкой свинцовой пленкой, а жидкий электролит может быть желирован силикагелем до пастообразного состояния.
Основные правила хранения и эксплуатации.
1. Батарею необходимо хранить и эксплуатировать в заряженном состоянии. Кислотные аккумуляторы не любят разряда.
2. "Чистота - залог здоровья"! Это справедливо и для батарей. Протирать батарею следует мыльной водой, кузов вокруг нее содовым раствором для нейтрализации паров и подтеков электролита. После этого простой водой.
3. Клеммы батареи должны быть чистыми. Выступившие соли удаляются мелкой шкуркой или смываются водой. Для предотвращения окисления контактов, последние можно смазывать солидолом или любым другим маслом, хоть "отработкой".
4. Напряжение, выдаваемое генератором должно находиться в пределах 13,9-14,4В (при 1500 об.). Если напряжение ниже - проверьте натяжение ремня генератора и отрегулируйте его. Если это не помогло или натяжение в норме - проверьте исправность генератора и регулятора напряжения.
5. Не стоит давать "прикурить" от своего аккумулятора для какого-нибудь гнилого "ведра", т.к. при этом ваш аккумулятор будет работать некоторое время в режиме повышенных токов, что может повредить пластины. Прикуривать от заведенного двигателя с повышенными оборотами тоже не стоит, т.к. разряженный аккумулятор создает повышенную нагрузку на генератор и может вывести диодный мост последнего из строя.
6. Если в автомобиле установлен мощный усилитель для магнитофона, то он должен включаться только на заведенном двигателе, что, кстати, предусмотрено конструкцией почти всех автомобильных усилителей.
Напряжение на батарее через 8 часов после окончания заряда (поездки) прямо пропорционально ее степени заряда и плотности электролита. Определить это можно по следующей таблице:
Степень Плотность Напряжение
заряженности электролита на батарее,
% (*) Г/cм3 (**) В(***)
100% 1,28 12,7
80% 1,245 12,5
60% 1,21 12,3
40% 1,175 12,1
20% 1,14 11,9
0% 1,10 11,7
* - при 20-25 °C
** - плотность в разных ячейках не должна отличаться более, чем на 0,02-0,03
*** - измеряется цифровым вольтметром, не ранее, чем через 8 часов, после зарядки или езды.
Батарею, степень заряженности которой ниже 75% зимой и 50% летом, следует снять с машины и зарядить.
Зарядка аккумулятора.Заряжать кислотный аккумулятор следует током не более 1/10 паспортной емкости. "Быстрый" заряд недопустим для данного типа аккумуляторов, т.к. сильно снижает его ресурс. Заряд небольшим током (порядка 2-3А) продолжительное (до 20ч) время очень полезен для аккумулятора, т.к. растворяет соли свинца на пластинах.
Заряжать аккумулятор следует только "проверенными" зарядными устройствами, лучше заводского происхождения. "Правильное" зарядное устройство должно обеспечивать необходимый ток заряда и должно автоматически отключаться по окончании заряда. Желательно наличие режима "сохранения заряда", когда по окончании заряда зарядное устройство не отключается, а переходит в режим подзаряда аккумулятора небольшим током для компенсации саморазряда.
Два способа восстановления ёмкости свинцово-кислотных аккумуляторов
Способ № 1Самым простым способом восстановления ёмкости свинцово-кислотных аккумуляторов является способ многократной зарядки аккумулятора малым током с перерывами между зарядками. В конце первого и следующих зарядок напряжение на аккумуляторе нужно увеличивать, и он перестанет воспринимать заряд. За время перерывов потенциалы электродов в глубине и на поверхности активной массы пластин выравниваются, при этом плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродную полость и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов при зарядке. В процессе заряда, по мере набора ёмкости аккумулятором, плотность электролита будет повышаться. Когда плотность станет нормальной для этого типа аккумулятора, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 В, зарядку аккумулятора необходимо прекратить.
Режимы многократной зарядки:
Зарядный ток 0,04-0,06 от номинальной ёмкости аккумулятора. Время первой зарядки и последующих составляет - 6-8 часов. Время перерыва между зарядками составляет - 8-16 часов. Количество циклов (заряд - перерыв)должно составлять - 4-6 часов
Способ № 2Данный способ восстановления ёмкости свинцово-кислотных аккумуляторов отличается высокой эффективностью и свинцово-кислотный аккумулятор восстанавливается менее чем за час. Для этого необходимо разряженный аккумулятор вначале зарядить. Когда аккумулятор зарядится из него необходимо слить электролит и промыть аккумулятор 2-3 раза водой. В вымытый аккумулятор необходимо залить аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), который содержит 2% трилона Б и 5% аммиака. Время десульфатации раствором - 40-60 мин. Десульфатация сопровождается выделение газа и на поверхности раствора возникают мелкие брызги. Когда газовыделение прекратится это будет свидетельствовать о завершении процесса десульфатации. При сильной сульфатации обработку следует повторить. После обработки раствором аккумулятор необходимо промыть 2-3 раза дистиллированной водой и затем заполнить электролитом стандартной плотности. Залив аккумулятор электролитом его заряжают до номинальной ёмкости.
Хранение аккумулятора.
Если вы зимой не пользуетесь автомобилем, то аккумулятор необходимо подготовить к хранению. Хранить аккумулятор необходимо отдельно от автомобиля, или хотя бы со снятыми клеммами.
Подготовка аккумуляторной батареи к хранению:
- удалите подтеки электролита и отложения солей на клеммах аккумулятора;
- смажьте клеммы трансмиссионным маслом, солидолом, литолом или иным похожим маслом;
- проверьте и, при необходимости, выровняйте плотность электролита в банках (для обслуживаемого аккумулятора);
- зарядите аккумулятор с помощью автоматического зарядного устройства;
- оберните аккумулятор полиэтиленовой пленкой и какой-нибудь не нужной тряпкой.
После этого аккумулятор готов к длительному хранению, но, тем не менее, не реже 1 раза в месяц проверяйте степень заряженности батареи и, при необходимости, подзаряжайте ее. Если у вас есть возможность - храните аккумулятор в не сильно холодном месте.
Еще одно важное замечание при хранении аккумуляторной батареи - не храните ее возле гигроскопичных материалов (брезента, тряпок, поролона и т.н.), т.к. пары кислоты вызывают их разрушение.


Собрано в разное время из разных статей в журналах и интернете.

[Vit]

Напряжение, выдаваемое генератором должно находиться в пределах 13,9-14,4В (при 1500 об.).

вот с этим у нас жопа! там больше 14v , проверенно на многих америкосах.
статейка хорошая, НО ты схемки смотрел?

[Den]

Напряжение, выдаваемое генератором должно находиться в пределах 13,9-14,4В (при 1500 об.).

вот с этим у нас жопа! там больше 14v , проверенно на многих америкосах.
статейка хорошая, НО ты схемки смотрел?

ещё в начале 80-х мне попадалась статейка в журнале "За рулем" в которой писали, что при -30гр. заряд 16В требуется, после чего стал городить электронный реле-регулятор на свою копейку заместо штатного механического реле (хотя оно было, кстати, температурозависимое). Так в ПТС и есть зимой 16 -16,5 вольт.
В ликбезе от Александра, видимо, имеется ввиду напряжение при нормальной температуре 20-25гр.
Хотя на моем ПТСе и летом около 15 вольт бывает (обычно как только заведешь, предварительно подсадив аккум музыкой, например)

[Vit]

ден а что за колесики на аватарке, дай фотку ! у нас всегда больше 15v

[Den]

ден а что за колесики на аватарке, дай фотку ! у нас всегда больше 15v

Когда заказывал машину в Литве, челу, который пригонял, предложили эти диски, вместе с резиной Мишлен 205/65/R16 за 250$, я согласился (по телефону) ну он и взял.
Из опыта: ловил одним колесом булыжник неслабый, погнул сильно - рихтовал в Нижнем, колесных дел мастер сказал: "береги, это ж "LM" ([хотя мне эти буквы ни о чём не говорят), типа достаточно прочные - хрен погнешь, ну а если погнул, до дают себя поправить и не ломаются.
Недавно резину поставил Мишлен Пилот 225/55/R16 - только вот не помню на фотке она или старая (сбоку выглядят одинаково)

про вольты: у меня бортовик от ваз2109/2110 обычно кажет 13,8-14,1, а иногда до 15 (летом), зимой 16,8 видел ( в сильный мороз)

[Vit]

[Александр]

VIT, схему посмотрел, даж распечатал. частично. Там все так и есть (плюс на стартер и генератор, второй канец в ботовую сеть, а минус на ДВС и вторй конец на кузов.) Я совершенно не против доп проводов, это только придаст надежности. так как два провода и более увеличит отказоустойчивость соединений ( читай уменьшит сопротивление) между агрегатами. Значит и с зарядкой АКБ проблем будет меньше, или они появятся, но не скоро, когда все доп. провода сгниют). Но если штатные провода в порядке,то улучшение будет не заметно, но оно всеже будет, примерно 0,001%. Так что каждый в праве тоступать как он решит нужным.

DEN, диски и в правду класные у меня на WV такие стояли ток на 4 болта, смотрятся супер, ходят класс, я в Сочи ранней весной года три назад ездил, дорога покавыренная после зимы, ямку поймал и не одну, в ночи сильно не заметны, думал квадратными станут. Приехал на стенде проверили даж балансировки не потребовалось. Когда WV продавл аж жалко было (диски) отдавать.

[Vit]

VIT, схему посмотрел, даж распечатал. частично. Там все так и есть (плюс на стартер и генератор, второй канец в ботовую сеть, а минус на ДВС и вторй конец на кузов.) Я совершенно не против доп проводов, это только придаст надежности. так как два провода и более увеличит отказоустойчивость соединений ( читай уменьшит сопротивление) между агрегатами. Значит и с зарядкой АКБ проблем будет меньше, или они появятся, но не скоро, когда все доп. провода сгниют). Но если штатные провода в порядке,то улучшение будет не заметно, но оно всеже будет, примерно 0,001%. Так что каждый в праве тоступать как он решит нужным.

Ладно раскажу, а ты в это время в схемку гляди
с акб идут 2 минуса (толстый и тонкий). толстый на мотор, тонкий на кузов, причем тонкий до такой степени что страшно. а теперь к схеме проводов, ВСЯ МАССА БЕРЕТСЯ С ДВИГАТЕЛЯ, С КУЗОВА приборы, датчики, почти не питаются!!! ЕСЛИ ПОСМОТРИШЬ ТО ВСЕ УВИДЕШЬ. если сигналка стоит в авто, то я уверен что минус на кузове сидит и толщина провода больше чем родная масса. магнитола-тоже самое. и главное чтоб ты или кулибины еще чего нибудь не повесили на кузов. "чинить" всю массу на двигле это еще то развлечение. вообщем дальше расписывать смысла нет, и так все должно быть понятно... отваливается "маленький минусовой проводок" авто глохнет или горит.....

[Александр]

VIT, я тебя понимаю, но у меня на авто, выше я писал, провода толстые все, и масса и плюс. Наверное Америкосы ставили разные провода по моделям или по годам. А резерв в силовых проводках необходим, чтоб на всякий случай. А случаи бывают разные... Посмотрю у друга на машине, у него ПТС 2.3 1996 года, провода тож родные были.